和花西子的对比就更高级了，小红书上流传的一张截图显示，花西子眉笔每克售价985元，而9999黄金每克售价仅为467元，也就是说，眉笔每克的价格比黄金还要高。

网友对花西子产品价格的对比还延伸到了明星产品散粉上。花西子的散粉售价为169元，净含量8.5克，单价为19.88元，而香奈儿的散粉售价为590元，净含量30克，单价为19.67元——也就是说，花西子的散粉比香奈儿的要贵。

当然，也有不少网友表示，用每克的价格来判断一款产品的性价比，并不客观。但问题是，如果平价国货的每克价格比大品牌还高，而品牌价值和实用价值又比大品牌差很多，就很容易被消费者贴上“低性价比”的标签。

本质上，当消费者衡量一款美妆产品实用价值的标准“降低”到每克的价格时，品牌就陷入了价格战的泥潭，这绝对是华熙子不愿意看到的。

与从眼唇市场起步的国内品牌不同，花西子从一开始就瞄准了一些“技术含量高”的品类（比如散粉和修容粉），因此定价可以更高。

为摆脱“重营销轻研发”的标签，华西子宣布投入10亿做基础研发，并邀请曾在上海家化、华西生物担任研发工程师的李惠良牵头搭建“东方美妆研发体系”。据36氪了解，所谓“东方美妆研发体系”，就是用现代科技最大程度还原古人的美容习惯，从原料包装到品牌价值都做到原创。

疫情过后，人们外出需求增加，或间接带动化妆品品类增长。但整体来看，化妆品品类尤其是彩妆品类的增长空间已接近饱和，资本对化妆品市场的投资态度也趋于保守。从去年6月到今年9月，已有超过13家新的化妆品公司面临破产清算，化妆品市场的“破产潮”也给各化妆品品牌带来了上行压力。

不久前，完美日记第三次更换Logo，将过去的粉彩色调改成黑白两色，被认为是全面进军护肤领域的标志。当然，花西子并非不知道转型的紧迫性。看到原有品类的高端空间不断被压缩，花西子开始布局香水市场，并推出了专门针对敏感肌的产品线，也算是在逐步向护肤品市场迁移。

但现在看来，华西子的反应明显慢了一步。

品牌和影响者之间应该是什么关系？

作为“李佳琪带起来的”品牌，花西子在销量上也逐渐与李佳琪脱钩。

目前，华西子产品在李佳琪直播间的销售额仅占品牌总销售额的3%-4%。“我们跟李佳琪的合作，更像是产品的共创。”华西子向36氪透露。

如何理解“产品共创”？华西子举例说明了苗印象的开发过程，“这个系列产品是和李佳琪一起深入贵州苗寨，挖掘苗族非物质文化遗产，共同研发出来的。”

36氪认为，李佳琦还是从卖产品的角度，给了华西子一些更有针对性的关于产品包装、组合的建议，由于他卖产品的能力很强，这些意见对华西子来说非常重视。

当然，无论是品牌的“销售”推荐官，还是品牌的“产品共创”，花西子与李佳琪之间的关系，并没有脱离明星与品牌的合作模式。

网红与品牌的关系有两种，一种是传统的代言人关系，也就是营销合作；一种是网红自创品牌，涉及产品研发、公司经营等。2020年左右诞生的网红品牌，大多走的是后者路线，从花西子与李佳琪的合作来看，更接近后者（花西子有自己的代言人杜鹃）。

但近年来，消费者对明星品牌的反感度越来越高。原因很简单：明星不是专业人士，如果一款产品真的是明星自己研发的，那么产品的功效无法得到保证。如果明星只负责上镜和讲解产品，但价格却更高，就有收智商税的嫌疑。

此次事件中，不少网友认为，花西子在李佳琪等网红身上花费过多，最后“让消费者承担这部分费用”。

此外，网红的行为也会对品牌造成巨大的影响，而这些负面影响并不是通过简单的解约就能解决的。

欧莱雅集团一位内部人士曾对36氪表示，考虑到“人”的因素对美妆品牌的不确定性，欧莱雅集团现在对代言人的选择非常谨慎。而周扬青旗下近期获得雅诗兰黛融资的品牌codemint也在公开渠道表示，希望品牌能够超越IP的影响力，成为有市场竞争力的美妆品牌。

在网红品牌生态系统成熟得多的北美市场，大部分明星或网红品牌的命运要么是破产，要么是被渠道下架。至于那些被成功收购的品牌，创始人退出也同样困难重重——彭博社报道称，美国流量明星 Kylie Jenner 正“探索”回购科蒂持有的 Kylie Cosmetics 多数股权，而一个月前，还有传闻称姐姐 Kim Kardashian 也计划回购自己的护肤品线 SKKN。

无论在国内还是国外，能够持续火爆至今的品牌无一不是出自专业人士之手，比如彩妆师品牌Charlotte Tilbury、Bobbi Brown、Huda Beauty、YSL、毛戈平等等——即便如此，这些创始人的知名度还是无法和明星、名媛相比。

时尚财经媒体BOF认为，品牌应该重新思考与网红的关系，或许回归原本的代言人路线才是最安全的做法。